墨尔本。领悟维多利亚欧陆风情

墨尔本。领悟维多利亚欧陆风情


在澳大利亚人民的心目中，第一大城市悉尼虽然繁华，但悉尼只是一个商业城市，墨尔本贵为澳洲第二大城市，却是一个历史文化名城，同时是南半球最具欧洲风味的大都会。市区有四分之一以上土地为绿化区，主要街道两旁椰树，梧桐树林立，加上多个公园的建设，令墨尔本赢得花园城市之美誉。此外，艺术，文化，娱乐，美食，购物场所汇聚城内，种种丰富的生活享受，加上宜人的天气及适合居住的大自然环境，怎么不令海外的移民及旅游人士心动呢 ？

恋恋墨尔本

在我灿烂的领队生涯，故事和见闻必然是精彩万分。对于澳洲，我是有个人意见的。认为悉尼太过热闹，其他地区太过荒凉，唯一可以让我有长住念头的地方，只有墨尔本。每当说起与友人说起澳洲墨尔本游经历时，却说得眉飞色舞，在第一次看到它的时候，我的眼睛就开始放起烟火，好像在天涯海角寻觅了这么久，终于找到了前世的故乡似的，其实我老早就许了愿希望老来能退休移民这地方。然而，朋友也能感觉到我的快乐是有迹可寻，脸上的笑意始终不退。

墨尔本曾经是世界最富有的城市之一，它几乎可说是用黄金铺成的。十九世纪中叶，在市北的荒野发现金矿，因此引起一场淘金热及移民风潮，同时也被誉为美国三藩市以外的第二座金山。每当出差来到时，墨尔本的司机常开玩笑说“墨尔本是欧洲人移民过去的，而悉尼，则是放纵监犯的地方”。这句话证明墨尔本确实不是为罪犯充军地而建立，这里是早期的开拓是自由人，想要为他们自己建立一个崭新的天地。

自1804第一批欧洲移民抵达至今，经历近200年历史的洗礼，古典石材建筑仍然维护完整。公园绿地占全市四分之一以上的土地，三千多家餐厅提供各种口味选择，并拥有全澳洲最长的人行步道街及紧密连接的百货公司，购物商场。这南半球新天地，曾与加拿大温哥华及蒙特利亚获选为世界三大适合人居住的城市之一。

吉隆坡起飞的航班，多数在夜晚，全程飞行大约8个小时，翌日一早抵达墨尔本机场，是个最舒服最省时的旅程。11月的清晨，依然凉风习习。墨尔本四季分明，甚至一天之内也有四季，从早到晚，气候变化实在太大，有点像北半球的英伦天气那么疯狂。从机场开车到市区大约40分钟，墨尔本不像世界上其他大都会一样，在困乱发展它城市文化，它是如此有秩序的规划中成长的。

沿途市内街道，是经过细心的规画，有如棋盘的整齐美丽。墨尔本城市就在英国人的精心规划下呈棋盘式发展。同时，这里是全澳大利亚唯一的被列入联合国世界文化遗产的古建筑，有辉煌的人文历史。从高空瞭望，它是整整齐齐的一大块长方形，长方形中，每个小格子也是整整齐齐小方形。那怕是夜晚在街道闲逛，我也不怕会迷路。绿化覆盖率高达40%，维多利亚式的建筑物、有轨电车、歌剧院、画廊、博物馆以及绿树成荫的花园和街道构成了墨尔本市典雅的风格。

我们通常下榻市中心的饭店。步行到赌场不到十分钟，虽然我和赌无缘，但团友多数对此有兴趣，领着大伙儿到赌场消遣。沿途中，面对熟悉的亚拉河（Yarra River）和富林特车站那排旧建筑物,特别感到亲切。还有号称全澳电车网络最健全的优势及便利的公共建设，难怪墨尔本在1990年被国际人口行动组织评为世界上最适合人类居住的城市之一。

墨尔本一直被称为澳洲的欧洲文化之都，许多精彩的活动让墨尔本人引以为傲。墨尔本每个月几乎都马不停蹄的举办大大小小的展览及表演。文化，仿佛成了墨尔本人最精华的部分。艺术是需要掌声的，爱好艺术的墨尔本人使该市内的艺文活动绝无冷场，以示支持。人在墨尔本，立刻能感受到一股与澳洲其他城市不同的文化气息，就连市内的绅士淑女，也比起其他城市更为彬彬有礼。有时在市中心的大道上散步，或许从赌场回饭店的路上，经常留意身旁的行人，发现墨尔本人的打扮也是相当可观的人文风景。有些不时髦，但很工整，俊男美女不多，但人人都赏心悦目。

即使拥有接近400万人口，人类与自然共生的权利，在墨尔本市依然维护得很好。墨尔本的市郊的花园和植物公园不计其数，也是市民偷得浮生半日闲的好地方。而我比较喜欢在植物公园漫步， 墨尔本是世界著名最多植物公园的城市。 一个下午就这样悠闲过去。再紧张的心情，到了墨尔本都会慢慢放松。其中皇家植物公园是我到墨尔本必游的景点。植物公园占地刚刚好一百英亩，园内植有外来珍品及澳洲当地植物，整个植物园采用了十九世纪的园林风格，相当具有特色，大约种植了六万株植物。它位于亚拉河畔，天鹅，野鸭在其间嬉戏，在其间可以充分感受人与大自然共生共存的一份默契。

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墨尔本文稿 〖旅行家】 旅游杂志－5月刊

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心灵的天地~凤凰古城

三月中旬出差到中国湖南一个星期，整个行程走下来，最令我难忘非凤凰古城莫属。起初我还蛮小看这偏远又寂寂无名的古城，但后来经过一天的自由闲逛及发掘，发现这里不逊于云南的丽江古城。凤凰自古以来是苗族和土家族的聚居地区，以境内的凤凰山而得名。其风景将自然的、人文的特质有机融合到一处，游览过后有种惊喜连连的感觉。

我喜欢凤凰古城的气氛，虽然历经三百年风雨沧桑，但城内建筑物都保存的完好，气候和景色也很美，而且很多富有民族色彩的凤凰蜡染（凤凰蜡染原始古朴，分为两大流派：一为土家族蜡染印花布；一为苗族蜡染土布），加上这里的织锦、扎染、银饰等做工独特，具有浓郁的地方特色和较高的艺术价值，就算看了不买也是一种乐趣。

走在古城内的青石板街道，穿梭古城楼，江边木结构吊脚楼等建筑，处处流露出古城特色。漫步古城时发现以古街为中轴，连接无数的横巷，要是没认清路线，随时迷路。古街横向交错铺砌青石板路，两边建筑飞檐斗拱，店铺中陈设着琳琅满目的民族工艺品，浓浓的古意古韵，透出古街深厚的民族文化底蕴，穿梭在其中有点时光倒流的感觉。

凤凰古城分为新旧两个城区，老城依山傍水，清浅的沱江穿城而过。沱江是古城凤凰的母亲河，她依着城墙缓缓流淌，世世代代哺育着古城儿女。坐上乌蓬船，听着艄公的号子，看着两岸已有百年历史的土家吊脚楼，别有一番韵味。顺水而下，穿过虹桥一幅江南水乡的画卷便展现于眼前，一种远离尘世的感觉悠然而生。

沱江河水清澈，城墙边的河道很浅，水流悠游缓和，可以看到柔波里招摇的水草。虽然古城内已有自来水供应的设备，但当地居民依然使用江边的水源，他们捞起来就洗菜洗肉洗衣服，仿佛文明洪流未曾侵袭他们的世界，返璞归真的感觉一次又一次涌入心坎。回想起来，那是我上世纪从小生活在乡村的情景，感觉特别亲切，同时令人怀念童年无忧无虑的时光，却在这里那么实在播眏眼前，感动得一时说不出话来。

当地的妇女，小孩及建筑物，都成了我镜头下的美景。由于学摄影已有一段时间，所以对照片的角度有了一定的要求，那种绣着鸳鸯荷包的苗族老阿妈，专心织花环妇女的美态，那些小朋友在江边专心洗衣服的模样，那老人坐在门口吃早点的形态，都是大都会难以看见的场景，现在活脱脱展现在面前，唯有猛按快门留住那一刻才是我明智的选择。

离开之际，古城的一切变得更美。往往，离情在即，人的感觉会加倍含蓄起来。不过我告诉自己，下趟重游应该是不久的将来。

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迎龙楼

迎龙楼是我们的最后一站。从立园和自力村方向过来，因为没有很直接方便的公共交通，我们只能叫了摩的，而且要找到个知道迎龙楼的司机很难，结果我们找了个知道三门里村大致位置的司机，才摸到了村口。幸好村子不大，村中也只有这一座碉楼，在村民的指引下，很快就找到了位于村中的迎龙楼。

迎龙楼坐落在开平市赤坎镇三门里村，是开平市现存最早的碉楼，为关氏家族所建。三门里村建于明朝正统年间（1436年--1449年），地处潭江下游冲积平原。关氏家族立村之初，这里是一片芦苇丛生、水鸟群集的低洼之地，洪涝不时地威胁着村民的生命财产安全。关氏十七世祖关圣徒（1510年--1586年）夫妇献出家庭积蓄，于明代嘉靖年（1522年--1566年）建起了迎龙楼，距今已有400多年

迎龙楼，拙朴、简洁，外墙班驳，因年代久远则更显厚重。它坐西北朝东南，占地面积152平方米，建筑面积456平方米，砖木结构，楼高3层11.4米，为全村制高点。第1、2层为明代大型红泥砖砌筑，为明代原构；第3层为民国九年（1920年）用青砖加建，开窗比第2层大；楼面为木梁板结构。迎龙楼四角各有一个落地式塔楼，塔楼的第2、3层开设了射击孔，楼顶为传统硬山顶式。

在中国，龙是吉祥的象征，楼名为“迎龙”是期望它给村民带来平安、好运、幸福。据史料记载，迎龙楼建成后确实多次成功地保护民众避免了洪涝和盗匪的侵袭。迎龙楼方形的建筑形体没有受到外来因素的影响，非常传统，是开平碉楼最原始的模式，代表了开平碉楼的早期形态，保存完好。

后记

碉楼的保护，是为了进一步开展对碉楼建筑的研究，而对碉楼建筑的深入研究，是希望更好发挥碉楼在社会主义两个文明建设中的作用，也就是说古为今用,用才是我们保护、研究碉楼的根本目的。

如何才能使古碉楼为今所用呢？这就要看有关专家对碉楼研究的成果了。不过，我想起码在建筑装饰工艺方面，是极有继承和借鉴价值的，使我们现代建筑更加多姿多采；对开展旅游，供人游览也是有益的，上面介绍，已有不少方面的人对开平碉楼感兴趣，认为它是一个建筑艺术博物馆，海外朋友对开平碉楼同样感兴趣。

锦江里碉楼群

从开平市区到达锦江里碉楼群的路上，需要行驶将近一个小时，沿途可以看到许多村落旁触手可及的碉楼，让人对他的神秘感一下子消失殆尽：只是一些四五层高，四面有小窗的高楼罢了，等到后来见多了，不由觉得有些审美疲劳。内心不再有惊喜的呼唤，只是当作普通的建筑了。

可就当车子在锦江里停下的时候，那种踏上陌生土地的感觉让我刚刚产生的厌倦感无影无踪了，毕竟，一种即将揭开前方旅程的冲动，足可以让我这个习惯在路上的人将任何不好的感觉抛在身后。

在我去过的世界遗产中，没有哪个能比这里更为简朴了，公路旁一块孤零的牌子指向乡间一条并不宽敞的路，顺着路走了不到100米，路便断了，找寻了几个来回，才发现一条小路通向上方的田埂，登上去，就看到了远处村庄里的碉楼，也许，碉楼的主人当时也是和我站在一个位置选择风水的，他是对未知生活的期待，而我是对存在现实的膜拜罢了。

田埂很细，更加让我觉得前方的道路的漫长，好在前方的碉楼为我指引了方向，内心的向往减缓了我脚下的疲惫。到达村口的小桥的时候，依然发现碉楼离我很远，而即便当我站在锦江里村前的堤坝上的时候，明明瑞石楼已经与我正对了，可是我依然觉得他很远，也许是那个动乱的年代让我无法想象人们为什么要建造这样畸形的建筑来防范自身，也许是这里的生活离我过于遥远，在楼前，展开了一片村庄的平房，房子之间是那样的密，路是那样的狭窄，仿佛默默的不太欢迎我这个来客，而倔强的想固守自己的宁静生活。

从村口的任何一条道路走向碉楼的经历都是漫长的，站在狭窄的巷道中，两旁的墙突然觉得一下子高了起来，仿佛我已经被当地人的生活所笼罩，老旧电视机中播放着晦涩的粤剧，不时穿来的几声狗叫让我前后张望。巷道中不同于北方的村落，在这里，两边的高墙上没有任何的窗户，那是阻止我去打探人们生活，停止我的思绪的，唯一能看到的，就是一扇又一扇的后门，这自然也是见不得光的，地下爱情的摇篮，梁上君子的走道，下人脚夫的场所。在你尝试着想去更深入的了解的时候，却发现残破的后门之后，那屋门是禁闭的。

建造碉楼的主人，大多是非富即贵的，大户人家自然要讲究尊严，小老百姓是可以给人家一下子看光的，深宅大院的神秘，自然要在你穿过无数到小巷后，才能触摸到的，虽然在村口你好象可以将整座凋落一览无余，可是远观方便，亵玩不易。好比我，也是在经过了漫长的历程才来到这三座楼下。

碉楼，在开平这里每个村子，几乎都有若干座，在这里，则分布着三座，民国七年，村民集资兴建在村后中部兴建了锦江楼。5年后，在香港经营钱庄和药材生意致富的黄璧秀为保护自己和亲人的生命财产安全，回乡兴建了瑞石楼。

民国十七年，黄峰秀赚了大钱，兴建了升峰楼，晚年一直居住在楼内。

而如今，除了锦江楼内有人居住外，其他两座楼的楼门紧锁，铁窗生锈，几乎闲置了。不知道UNESCO为什么要选择遗产这个单词来命名世界上的这些建筑奇迹，也许他们真的是先人的遗物，现在没人居住，只是让后人凭吊，回想他们先人的生活方式了，这让我觉得意外的悲凉。毕竟和这里相比，新近被遗产化的土楼要幸运得多，因为毕竟在那里的自来水管中，我可以开心的将水壶灌满，而不是在这里只能仰望孤独的碉楼，连个说话的人都没有了。不知道晚年的黄峰秀，居住在升峰楼中是一种什么样的感觉，和宽敞明亮的瑞石楼不同，升峰楼窗户异常的小，孤独的老人辉煌了一生，终于欣喜的回到了家乡，住进了自己理想的住处，想必，他的内心充满了我们这些外人注意不到的欣慰吧，落叶归根也许就是这个道理，尽管那根并不壮实，尽管没有当作一枚标本一样可以外表风光，可是内心终究是回到了生养自我的土地，没有走到那一步，想必我也是体会不到的。

三座碉楼，如今已经空了两座，剩下的一座孤楼，不知道什么时候会成为我们这一代人的遗产，供后人凭吊了。